好不容易等到Aleph-P的整組套件，拆開紙箱，天啊！兩片PCB、兩大包零件、一個O型變壓器，只賣不到4000元；知道嗎？在PCB-DESIGN（http://web.vip.hr/pcb-design.vip/ ）買一片Aleph-P主電路板（雙聲道）再加兩片電源板，要價82歐元（約台幣3500元）….只有電路板喔！而就在半年多前，為了製作Aleph-ONO，同樣的我也花了92歐元買了PCB…..，自從有了DZ，在台灣玩音響變的很cheap。
自從在DZ刊出Aleph-P的製作過程（http://www.diyzone.net/article.php?sid=341 ）至今已超過半年的時間，這期間在立民兄的大力鼓吹下，我將PCB重新繪製；第一板的PCB（就是我DIY自己洗的板啦！）是看著韓國網站DiyMania上仿照Aleph-P的PCB照片，對照著PASS原廠公佈的線路圖逐條畫出的；這是看過網路上幾個Aleph-P仿製的PCB後，最為接近原廠的零件配置方式。
重新規劃的版本因為是要由DZ提供套件出售，因此在規劃時特別謹慎，除了佈線力求對稱外，也在原大小不變的PCB空間內硬是將整流濾波部分（6顆1200uF的Rifa電容）加入，使整體的完成度大為增加。
下圖是原廠Aleph-P1.7與我自已DIY的DZ版本對照
與原廠的零件配置主要差異在於DZ的版本將兩聲道的線路分開，配上獨立的穩壓，並加大濾波電容量（原廠線路兩聲道共用了6顆1000uF Panasonic FC的電容，DZ的版本是每聲道各用6顆1200uF的Rifa）。
在零件的選擇上，大概都依原廠線路的數值，2對IRF610與1對IRF9610皆經配對。每聲道8顆10uF的交聯電容採用Rifa MMK 10uF/100V再並聯Rifa 0.1uF，當初在決定此交聯電容大小時，曾經想過加大腳距至37.5mm，但考慮
1. 這樣整片PCB的大小必然大為增加
2. 10uF等級的MKP電容相當貴，以我手上Wima的MKP10/10uF/160V，16只的價格…..可能將近此次DZ Aleph-P套件的二倍價吧！甚至自己手上另外四只MIT PPMX 10uF/160V的電容長度達5cm，要去將就這些電容，實在不可能。
3. 原廠的Aleph-P聽說是用Panasonic MKT 10uF的電容（這一點未經確認，如果有誤請指正），我沒看過原廠的Aleph-P，但看圖說故事.....原廠的用料看來並不如我輩DIY族動則Rifa、Wima、MIT....那樣的發燒。可見好料並不一定代表好聲，平價的零件也不一定就會衰聲。
PCB設計時預留的空間
有關裝配的細節，Tony1221兄的文章中已經做了相當詳盡的描述，我就不必再畫蛇添足了，下面舉出幾處PCB設計時預留的空間，供各位裝機時參考：
2. 0.1 uF的小電容可接受腳距5mm、10mm、15mm的電容，當然你把它省略也無妨。
3. 可以外接其他的穩壓電路（如果你覺得有更好的穩壓的話），此時下圖紅線下穩壓部分的線路，只需裝上C25、C26、R73以及DC輸入的端子，然後由DC輸入端子輸入60V的穩壓直流電即可
容易弄錯的地方
電路板上的零件只要按照標示安裝即可，容易弄錯的地方，譬如：
1. 電阻阻值的判讀：前三位數字分別為百位、十位、個位數，第四位為十的乘羃次方，如2203F表示220 × 103Ω….，當然最好能以電表做確認最為妥當。
2. IRF610與IRF9610請不要裝錯，我第一次裝時就曾經把IRF9610裝為IRF610….
3. 橋式整流子未標示正負端，請把斜角的那一邊朝向穩壓的IRF610。
4. ZTX451/ZTX551請按照PCB上標示的晶體截面圖示安裝即可
如果你是新手的話，我建議安裝的順序如下：
1. 把DZ下載的零件表印出（可能的話，把每一列的高度稍微加大），將零件包內的零件依阻值、數值…分類於零件表中；如果怕看錯電阻數值，可以配合電表測量。這樣除了檢查零件，也方便後續的工作。
2. 先由電阻焊起，然後4P DIP SW → 680P電容 → 藍色端子 → 9V Zener
3. 10uF(RIFA MMK) → 濾波電容…放大電路的晶體（Q11 ~ Q20）先不要裝
4. 將穩壓部分的所有零件焊好（上圖紅線以下的部分），試著接上T68，測量R56與R71之間的那個空焊點的電壓，應該會緩緩上昇到60V左右；如果沒有，就趕快檢查穩壓部分的線路有無焊錯。
5. 在確定電壓無誤後…..很重要，切斷電源，拿一個約500Ω的電阻跨接於每一個濾波電容的＋－焊腳數秒鐘，讓電容中的餘電放出（以電表確認電壓已降至接近0V）
6. 最後才將主電路中的IRF610/9610與ZTX451/551（Q11 ~ Q20）焊上。
7. 再度接上電源，如果所有零件安裝無誤的話，除了R56與R71之間的那個空焊點的電壓會緩緩上昇到60V之外，R55與R70這兩個34Ω的電阻兩端應該會有約0.65V的壓降。
8. 至此應該可說已經完成最主要的工作了
其實整個過程只要照著PCB上的標示安裝的話，應該可以百分之百成功的。
裝箱參考
機箱的挑選一直是DIY族的痛，要尋找功能合適、物超所值的機箱常是可遇不可求；這次的Aleph-P機箱就選上了hn702906的阿魯米前級機箱，黑色烤漆的外觀配上銀白色的旋鈕，看起來與原廠Aleph-P還真的有幾分神似：
《原廠Aleph-P》
《我的Aleph-P正面》
《我的Aleph-P背面》
關於輸出入端子的連接，如果只設一組平衡輸入XLR端子與一對非平衡RCA端子的話（大部分的人常聽的大概就是CD吧），應該不必用到波段開關切換，可以加裝一個小的搖頭開關，用於切換非平衡訊源時將－IN接GND地。
XLR端子輸入是母座，輸出是公座，上有標示數字：
1. 為接地PIN
2. 為非反相輸入（＋IN）
3. 為反相輸入（－IN）
母座與公座的1與2標示相反，下圖只顯示一個聲道的接法，PCB上GND端是相通的，因此＋－輸入或輸出端的GND只需接一邊即可。
另外，如果只用到非平衡的RCA輸入時，訊號由RCA接頭進入＋IN，輸出由＋OUT接到音量控制再到RCA輸出端子。
至於我的做法，因為還有在聽LP，而且唱頭放大是具有平衡輸出的Aleph ONO（http://myweb.hinet.net/home4/chihc/aleph-ono/aleph-ono.htm ），因此安排了兩組平衡輸入、兩組非平衡輸入，如下圖：RCA座旁的切換開關用來切換平衡與非平衡，非平衡輸入時將反相輸入（－IN）接地。
訊源的切換以裝設於面板上的波段開關控制背板上的Relay切換，盡量讓訊號走最短的路徑
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面板的選擇開關以LED指示
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自己設計的RELAY訊源選擇器
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裝於面板內的波段選擇電路板
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裝於背板的Relay訊源切換器
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音量控制器的部分，自從半年多前自己洗板的Aleph-P完成後，就一直尋找合適的音量控制（4 channels），一般的級進音量控制要價甚昂（那時DZ的級進還沒人在談），實在難以負荷，接著鎖定DipChip Electronics的遙控音量(8bit--256段)與輸入選擇的套件，考慮在三，這筆錢仍然花不下去；後來在Diy-Audio上看到有人仿Aleph-P 1.0版的方式以一顆 ADC0804做6階--64段的音量控制，雖然沒有遙控，但想想也沒太大關係，於是抱著姑且一試的心態，試做如下：
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relay切換部分，每聲道6顆relay（OMRON G6S-2），做出64種組合的切換；拍照片時尚未焊上電阻，目前則是使用Philip 0.1﹪的電阻
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電路板背面，Relay的 coil 端除了零件面所接的二極體外，背面再焊上0.1uF的小電容
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控制板與Relay電路板用一條8pin的排線連接
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裝置於背板上的Relay切換器
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裝置於面板上的控制電路板
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實際使用情況，當轉動100K的可變電阻時，可以聽到滴滴答答的relay切換聲（我真的給它算過有64段），但卻不會由喇叭傳出；但缺點是控制起來並不是很順暢，轉動100k的可變電阻時，64級音量的跳動是由慢漸快，某些時候會有〝匹啪匹啪〞響個不停的時候（尤其後半段），當然只要調到定位後就不會有了。
這部分的音量控制製作就僅供參考，有興趣的話還是等等DZ的8連級進VR吧！
下面照片是全機俯視圖，各部分的配置如下：
1. 電源由左上角進入，開關及保險絲設於AC輸入座旁。
2. 白色的變壓器T68上面有一個小型EI變壓器是給控制的Relay用的。
3. 左起第一個旋鈕控制6階--64段音量Relay。
4. 左起第二個旋鈕…..裝飾的沒有作用。
5. 左起第三個旋鈕是拉至面板取代PCB上的2K精密可調電阻，用來方便調整增益的，這是ELMA 24段級進開關，每層以串接的方式焊上23顆95Ω的電阻（23×95＝2185）；會用上這種高級的級進開關只是因為找不到品質好2K阻值的雙層可變電阻，而ELMA也已經放在零件櫃中好久沒用了，因此就暫時代用了。
6. 右邊第一個旋鈕是控制訊源切換Relay的波段開關。
這樣的配置讓訊號路徑集中於後半部，電源與控制部分則集中於左側與前面，使訊號受雜訊的機會大大減少。
《電源部分特寫》
全機裝配完成，目前未設機殼接地點，但完全無哼聲、嘶聲，DZ的同好以極低的代價能完成此部高檔的前級，但請勿以4000台幣的價值看待它，給她一個像樣的家，好好跟她相處一段時間，她可能會回報給你4000美元的享受喔！
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